Pose d'un mur de parpaing
Construire votre mur de parpaings vous-même pourra vous faire économiser jusqu'à 60%. Mais celui-ci doit être fait dans les règles de l'art pour éviter les fissures.
Sommaire de l'article
- Pose d'un mur de parpaing
- Fondation d'un mur de parpaing
- Construire un mur de parpaing
- Construire un mur de soutènement
Disposition du ferraillage
Dans un mur de clôture, le ferraillage se dispose comme sur le schéma ci-dessous. En rouge sont représentées les zones à ferrailler, en particulier la semelle de fondation (ligne rouge horizontale en bas). Si la fondation doit être large, cette semelle de fondation peut être remplacée par un treillis soudé. Toutes les ferrailles (fondations, ferrailles verticales et horizontales) doivent êtres assemblées entre-elles avant de couler le béton (avec du fil de fer, inutile de les souder).
C'est pourquoi, lors de la réalisation des fondations, il faudra faire positionner des équerres de liaison qui dépasseront de la fondation, pour les relier ensuite aux chaînages verticaux lors du montage du mur.
Ces équerres doivent êtres disposées tous les 2 à 3m. Pour connaître la distance exacte (qui peut varier légèrement en fonction du fabriquant des parpaings), aligner 1 bloc d'angle, 3 à 5 blocs creux et un autre bloc d'angle puis prendre la mesure entre l'axe des 2 trous des blocs d'angle.
Aucune ferraille ne doit être positionnée à moins de 3 cm du bord de l'ouvrage (fondation, linteau, etc.).
Pour les petits murets (moins de 60cm de haut), le ferraillage peut ne pas être nécessaire, sauf pour la fondation.
Par contre il est indispensable dans le cas de murs de plus d'1 mètre de haut. Le ferraillage horizontal est fastidieux à mettre en place mais évite au mur de se fissurer.
id+
- Pour les murs de plus de 25-30m de longueur, réaliser plusieurs sections séparées par des joints de dilatation, pour éviter les effets de fissuration dus à l'action de la chaleur.
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