Le local technique est une étape bien sûr essentielle, pas la plus dure à mettre en œuvre à notre avis mais il faut être bien vigilant à ce que l'on fait. Le local sera composé des éléments suivants :
- Un filtre de diamètre 750 et une pompe de puissance 1,5Cv. La puissance de filtration sera de 21m3/heure.
- Un surpresseur (petite pompe) branché sur la prise balai pour faire fonctionner un robot Polaris 280.
- Une électrolyse au sel comme système de désinfection de l'eau.
- Un régulateur de PH pour le règlement automatique du PH de l'eau.
- Un Blower pour faire fonctionner le bain bouillonnant.
- Un tableau électrique pour la pompe et les projecteurs de la piscine.
- Un tableau électrique pour le surpresseur.
Préparation et réalisation de la dalle du Local Technique
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Utilisons une cabane dans le commerce de dimension 2,4 m x 1,2 m, qui ira parfaitement pour ce que nous voulons y mettre. Cette cabane reposera sur une dalle en béton. On va donc faire remonter les tuyaux dans la dalle, de cette façon.
On voit sur cette photo les tuyaux qui remontent du sol et sont dirigés chacun à un endroit spécifique ou ils ressortiront de la dalle. Sur le devant de la photo, les éléments de la future cabane en bois.
Branchements du filtre et de la pompe
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Une fois la dalle coulée, la logique aurait voulu que l'on installe la cabane et ensuite seulement les éléments du local technique. Mais pour des raisons de pratique, nous avons préféré monter les éléments du local technique et seulement après monter la cabane autour. De cette façon, nous disposons de plus de place pour travailler correctement, notamment pour les collages où il faut être assez précis.
Sur cette photo, le montage des différents éléments a été commencé. On voit bien sûr le filtre, la pompe principale derrière. A gauche, on voit le surpresseur pour le robot polaris. Ce surpresseur sera branché sur la prise balai.
Construction de la cabane
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Après avoir raccordé les skimmers et la bonde de fond à la pompe et la pompe au filtre, nous avons pu poser la cabane autour. Cabane en construction, il reste ici à faire le toit. En attendant, un toit en plexiglas a été mis de manière provisoire.
Montage de l'électrolyse au sel
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Nous avons choisi comme système de désinfection l'électrolyse au sel surtout pour sa facilité d'utilisation. En effet plus besoin d'utiliser des galets de chlore, la désinfection se fait automatiquement. Cette électrolyse est composée d'une cellule branchée sur le circuit de filtration après le filtre et d'un tableau électrique. Ce tableau électrique est relié au tableau électrique de la pompe, de cette façon l'électrolyse fonctionne en même temps que la filtration.
La cellule pour l'électrolyse est placée après le filtre et après un éventuel chauffage. Elle est montée en by-pass, c'est-à-dire déviée du circuit principal. De chaque côté de la cellule on met des vannes, de sorte qu'on puisse se passer de l'électrolyse.
Pour aller plus loin...
- L'électrolyse, contrairement à une idée reçue, produit bien du chlore (et même en quantité importante). Mais si le système à électrolyse ne sent pas le chlore, en voici la raison : en passant dans la cellule, le sel (présent dans l'eau) rentre en réaction avec l'électrode et à ce moment une réaction électrochimique d'oxydation du sel s'opère. Il est converti en acide hypochloreux (composant actif de l'eau de javel). Ce chlore détruit les bactéries et micro organismes. Mais le plus important est qu'en retournant dans la piscine par les refoulements, ce chlore se reconvertira naturellement en sel sous l'effet des UV du soleil. Donc l'électrolyse produit du chlore mais la différence fondamentale avec un système de galets est que la production de chlore est permanente. En effet, avec les galets, ceux ci se diffusent lentement mais il faut y adjoindre ce qu'on appelle un stabilisant (qui s'occupera en fait d'empêcher au chlore de disparaître sous l'effet des UV). C'est souvent à cause de cela qu'il y a des désagréments (odeur de chlore, yeux qui piquent, etc.). Avec l'électrolyse, beaucoup de chlore est produit, mais beaucoup est également éliminé (pas de stabilisant). Au bout du compte, la désinfection est excellente et il n'y a aucun désagréments.
Tableau électrique de l'électrolyse.
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En bas à gauche, le bouton Marche-Arrêt. En bas à droite, on peut régler la production de chlore (mini-moyen-maxi). L'aiguille en haut permet de régler la quantité de sel dans l'eau (mini de 4 g/l et maxi de 5g/l). Elle possède une alarme débit, si l'eau ne passe plus dans la cellule, celle ci se met en sécurité. Le voyant auto-nettoyage veut dire que la cellule est à inversion de polarité. De temps en temps, elle fait un cycle d'inversion de polarité qui lui permet de se nettoyer et évite l'entartrage.
Montage du régulateur de Ph
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Le régulateur de PH doit servir pour réguler automatiquement la teneur en PH de l'eau de la piscine. Cette teneur en PH doit toujours se situer idéalement entre 7,2 et 7,6 (petit rappel : PH neutre à 7, de + en + acide en dessous de 7 jusqu'à 0, de + en + basique au dessus de 7 jusqu'à 14). Pour cela, on peut diviser ce régulateur en trois parties :
- Une sonde reliée au circuit et qui calcule en temps réel la teneur en PH de l'eau.
- Un injecteur qui le cas échéant va envoyer un liquide correcteur de PH dans le circuit d'eau pour que l'eau retrouve une teneur correcte en PH.
- Un bidon de liquide correcteur de PH (+ ou -) relié au système.
Pour aller plus loin...
- Et pour avoir plus d'infos, par exemple sur les robots ou sur le disjoncteur, rendez-vous sur le site de Franck, www.construire-sa-piscine.com.
- Et pour en savoir plus sur la réalisation de piscine
- Le ferraillage radier d'une piscine
