Pose d’un parquet flottant

• > Le parquet
• > Pose flottant
• > Pose collé
• > Vitrification, entretien

Cette page aborde la pose d’un revêtement de sol stratifié. Elle diffère peu de la pose de n’importe quel type de parquet flottant, si ce n’est par sa rapidité.

Populaire depuis la fin des années 80, le parquet stratifié est un parquet flottant mince composé de bois agglomérés très durs recouverts d’une couche décor. Bien calibré en épaisseur et vernis en usine, ce parquet ne nécessite ni ponçage ni vitrification. Les lames sont de grande dimension (environ 20x120cm), et de faible épaisseur (6mm) permettant une pose rapide sur un sol existant.

Chaud, meilleur marché qu’une bonne moquette et d’un entretien facile, ce type de sol est pratique pour les chambres.

Les prix ont récemment chuté et l’on trouve couramment des modèles à moins de 10 Euros/m² pour une dureté supérieure à celle d’un parquet traditionnel.

Attention : les revêtements de sol stratifiés (comme les bois agglomérés et les vitrificateurs usuels) contiennent des formaldéhydes (composés organiques volatils toxiques). Il est déconseillé d’utiliser ce type de parquet :

• pour les personnes allergiques,
• dans le cas de chauffage par le sol, car la température augmente les émissions toxiques de ces produits. Les enfants qui jouent sur le sol étant les plus exposés.

Dans tous les cas, aérez vos pièces chaque jour. Pour en savoir plus : Articles de Que Choisir (Janvier 2002) et Santé Magazine (Janvier 2003, page 121).

Classification

Tous les revêtements de sol stratifiés doivent être classés selon leur aptitude aux différents niveaux d’utilisation définis par la norme NF EN 685, en fonction des exigences obtenues selon les normes d’essais suivantes (cf www.isba.info ) :

Outillage

• scie circulaire (de préférence sur table de sciage)
• mètre à ruban
• cordeau traceur
• colle à parquet flottants
• cale en bois (martyr pour la frappe), maillet, marteau ou bien kit pour parquet (en vente dans le commerce)
• rabot (pour raboter les portes, si nécessaire)

Accessoires :

• Barres de seuil (entre parquet-parquet ou parquet-sol existant ou terminale -pour la porte d’entrée de l’appartement-).
• sous-couche (compter environ 30F/m²)
• baguettes moulurées destinées à cacher le joint de dilatation (plinthes ou quart de rond)

Pose (cas le plus fréquent d’une pose droite)

Sauf si vous voulez recouvrir une moquette existante, il vous sera nécessaire de poser au préalable la sous-couche en mousse ou mieux encore en liège. Point n’est besoin de la découper très méticuleusement le long des murs puisqu’elle sera cachée. Ne pas faire de sur épaisseur cependant.

Choisir le sens des lames le long de la plus grande longueur de la pièce, ou bien dans le sens de la lumière naturelle dans le cas d’une pièce carrée.

Commencer la pose par un angle gauche de la pièce en posant la 1ère lame (côtés rainurés le long des murs et languettes vers soi). utiliser des cales d’épaisseur pour bien marquer le joint de dilatation.

Poser les lames suivantes en mettant de la colle dans les rainures et découper la dernière du rang (pour la longueur, toujours retrancher la taille du joint de dilatation). Garder la chute qui sera utilisée au début du rang suivant.

Evitez les colles à base d’eau pour les parquets déjà vitrifiés.

Dans le cas -fréquent- d’une cloison peu droite (schéma), pour le premier rang, tracer au cordeau un trait droit parallèle au mur, relever régulièrement les dimensions qui seront à reporter -à une addition près- sur les lames pour tracer le trait de coupe latérale. La pose du 1er rang est importante car elle condition la bonne linéarité des lames, afin qu’elles soient le plus ajustées possible.

Si vous ne mettez pas de colle en excès, il ne sera pas besoin à priori d’utiliser le maillet et le martyr (morceau de bois que l’on met le long de la lame et sur lequel on tape, pour pas abîmer le parquet) : une bonne pression avec les doigts sera suffisante pour ajuster la lame.

Pour la pose du dernier rang, faire levier avec un gros tournevis pour ajuster la lame ou utiliser le kit.

Toujours laisser le joint de dilatation dans le cas d’ "obstacles" à contourner : tuyaux, barres de seuil ... Aussi, ayez acheté vos barres de seuil au préalable pour connaître leurs largeur.

Une fois la pose terminée, retirer immédiatement les cales d’épaisseur.

Posez ensuite de quoi cacher les joints de dilatation : plinthes si elles n’existaient pas, quarts de ronds (schéma à gauche) ou autres profils. Découpez-les avec une boite à onglet puis fixez-les au mur (pas au sol) avec des clous, un pistolet à colle ...